从大理古城沿着洱海向北，十几公里就到了喜洲。

如果说大理还有些西南的民族风尚，喜洲更像一个遗落在时间之外的优雅古镇。

很多介绍喜洲的文章都会引用老舍《滇行短记》的文字：

“喜洲镇却是个奇迹，想不起在国内什么偏僻的地方，见过这么体面的市镇，远远的就看见几所楼房，孤立在镇外，看样子必是一所大学校。

其实现在已经不存在孤立在镇外的几所楼房了，整个洱海边都是满满当当的，满满当当的稻田，满满当当的民宿，满满当当的咖啡厅。

不过这并不表示看不到清清静静的光景。

稍微走几步，离开最繁华的主干道，再静下心来慢慢看，会发现喜洲的满满当当里有无数古老的宅第、特有的手工，让它散发出一股浓浓的书香，仿佛在皖南的古徽州才能遇到的传统气息。

喜洲古镇最著名的建筑是一所老照相馆，名叫转角楼照相馆。

看它的样子就知道肯定逃不脱打卡族们的纷至沓来。不过，除了偶有几位在这里拍摄民国风情的旗袍美人，倒也还安静。

旁边的小店多是卖手工、蓝染的和木雕的，比大理古城更精致，也朴实。

也有餐厅，比如这家独一味的洱海鱼，看得人很有食欲，可惜不到吃饭的时间，只能等下回再试。

和其他滇西北的古镇一样，四方街是喜洲真正的中心部分。

只不过大部分人到喜洲的时候都是下午，四方街看起来仅仅也只是个四四方方、平庸无奇的小广场而已。

如果在喜洲住一晚，第二天清早再到四方街来，就会发现它完全不一样了。

村民担来了新鲜的水果、水灵灵的蔬菜和千奇百怪的小杂物，做好的粑粑冒着热气、油饼泛着光泽、米线碗里的鸡汤烫出葱花的清香。

四方街不仅有了生命，而且有了灵魂。

现在，我在无所事事的四方街上无所事事的转了一圈，看着附近很多打扮得花红柳绿的马车载着游客而去。

马车的目的地几乎一样，是不远处一片青葱的稻田。

稻田的尺寸恰到好处，既没有小到收不进镜头，也没有大到走累高跟鞋。

颜色也恰到好处，天的蓝、云的白、山的紫，房屋的红褐。

美丽的姑娘们摆着千篇一律的姿势，在初夏的风里摇曳生姿。

每一位姑娘的远处都有一位拗出千姿百态的摄影师，准确地避开他人，只抓住自己的拍摄目标。

稻田对面有两间咖啡店，忘记名字了。旁边还有一家，名叫麦田咖啡，其实不是应该叫稻田才对吗？

已经过了晚上六点，怎么说也是吃晚饭而不是喝咖啡的时候，转去吃洱海鱼才对吧？

吃完鱼，到民宿放下行李，应该天也暗了，光也不好了，拍照的人也该回家了。

清清静静的稻田和渐入佳境的黄昏，应该是最好的搭配。

“那时候再过来一次吧！”

在喜洲住的民宿是半夏花园。

半夏是主人的名字，logo是主人的样子，但是遗憾的是主人没有在，交代了小姑娘接待我们。

认识女主人半夏是在南京春夏农场的音乐会上，她是一位花园和室内设计师，也是很多造园课程的老师。

所以当听说她在喜洲改建了一所老宅子里的民宿，第一时间就很想来亲眼一睹。

然后约了又约，不是这个时间不合适，就是那个空闲不凑巧，不知道怎么就从冬至拖到了夏至。

“半夏老师明天才回来。”“是啊，好可惜又擦肩而过了。”接待的妹妹温柔可人，原本是在澳洲学园艺的，因为疫情而回了国。

“擦肩而过也比不来好，不然又不知道等到什么时候了。”

古老的宅邸里是一座清爽而颇具时尚感的小花园，和主人从事的花园设计工作有关系，半夏花园很有章法，统一的色调和简洁的搭配，看出来节制与协调并存。

最显眼是几株风姿飒爽的龙舌兰，灰蓝色的叶子恰好与灰墙黑瓦的老房子相映成趣。

还有黑与白。

黑色是乌黑的新西兰亚麻和大象耳芋头叶子，白色更多了，填充在各个空隙里的白色美女樱、百可花和亭亭玉立的白蜀葵。

“盘子里是什么？”“是白色蜀葵的种子。晾干了，留到明年再种。”

不愧是学园艺的，打理民宿的同时也没有忘了本行。

从花园进到屋里，室内设计也是洗炼优雅。

悬挂着各种厨具和排列的各种果酒让人感觉到浓郁的生活气息。

虽然房间也是够美了，但是住民宿的时候我总是更被那些长椅呀、露台呀的公共空间吸引。

半夏花园最好的地方是这个即可以俯瞰花园，又可以远眺云天的小阳台。

十分懂得空间美的主人又恰好在这里放了一对椅子。

望着对面的带有好看弧度的照壁，不知不觉地天空就从蔚蓝变成了深蓝。

空中漂浮着的软乎乎的云彩也从白色变成淡粉，忽然在某一个瞬间被远处的夕阳返照到，染成了一片璀璨的艳红金黄。

最后和一群群掠过屋瓦的归鸟一起，变成越来越灰的暗紫。

才想起来，这是喜洲最好的黄昏呀，居然忘记去看稻田了。

（大理喜洲半夏花园民宿可以在携程预订。）