凌晨四点，当大多数人沉醉在睡梦中时，磁器口一家豆汁店已经开始了忙碌，开工后排有的24个工序，熬豆汁、做豆腐脑、炸油饼、烙火烧……掌握了老北京人的第一口味儿。豆汁儿店的“少东家”徐嘉祥，一年天都在重复着这些镜头，雷打不动，这是他从父亲手里传承下来的事业。

说到豆汁，不得不提的一位是汪曾祺，他在其《五味》中就曾写道：“没喝过豆汁儿，就不算到过北京”，这个北京特有的独食儿，是他乡人的“毒药”却是老北京人的蜜糖。北京人偏爱豆汁儿，并把喝豆汁儿当成是一种享受，第一次喝豆汁，那犹如泔水般的气味使人难以下咽，捏着鼻子喝两次，感受就不同一般了，时常喝下去竟是上瘾，满处寻觅，像是有魔力一般让人欲罢不能。喝豆汁必须配切得极细的酱菜，一般夏天用苤蓝，讲究的要用老咸水芥切成细丝，拌上辣椒油，还要配套吃炸得焦黄酥透的焦圈，这才是老北京人早餐的正确打开方式。

北京人喝豆汁儿始于清乾隆十八年(公元年)前后，有种说法：“北京豆汁儿，旗人的命根儿”不无道理。无论是作为乾隆年间的宫廷饮料，还是辽宋时期的大众饮品，豆汁儿承载了太多人的记忆，舌尖上的味蕾总能还原当时的场景。《燕都小食品杂咏》中说：“糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠。无分男女齐来坐，适口酸盐各一瓯。”更是真实的反映了过去北京人喝豆汁儿的情形。作家刘心武在他的作品《钟鼓楼》中有这么一段话，讲了老北京人对豆汁儿的热爱。“那些漂洋过海侨居国外多年的北京人，虽然早已尝遍世上各种美味佳肴，但一旦回到北京，提出的首批愿望之一，便是：真想马上喝一碗热豆汁儿！”然而如此热爱的背后却面临着豆汁儿文化逐渐遗失的现实，除了几个有名的小吃街外，很少能见到豆汁儿的踪影了。这个曾经深受老北京喜爱的小食在快节奏的生活中逐渐失宠，而我们需要找回中国人的生活味道。

徐嘉祥是个地道的北京人，也是个极具性格的90后，他用他的偏执传承着被老师傅打出来的手艺，熬出来的豆汁味道每天都经受着老顾客的检验，味道一点不能差，工艺一点不能差，豆汁里蕴含着他的北京情节，也经营着三代传承的匠心。

在从小不知道味的时候就喝豆汁，因为家里做这个的缘故，他对豆汁的感情更加深刻。17岁的时候开始在老字号当学徒，拜师傅，讲礼数，勤快谨慎，“有的是苦吃”。师傅每天凌晨2点到店教授，他必须凌晨1点到，泡好茶，烧好和面用的热水，做好一切准备工作。从”十指不沾阳春水”的少年到前后一手包办的少掌柜。每每看到顾客吃上自己做的正宗豆汁时，也是成就感满满。北京人局气，小吃也要讲究，点心差一两味道就差很多，地道的美食也一样如此。三代的传承令他感悟最多的还是父亲教他的那句：做人做事做生意。做人做事地道了，自然食物也就有正宗的味道了。

岁岁年年花相似，年年岁岁人不同。此刻陪在你身边的可能早已不是儿时一起喝豆汁的伙伴，还记得小时候常常是小贩们在胡同口一站，“豆汁儿焦圈嘞”，就一声吆喝，小孩儿、大人便陆陆续续从各个院门里走出来，聚集在摊儿前。而当此刻你漂泊在外，这份对家乡的想念更是与日俱增，梦中豆汁的味道醒来后依稀存在枕边，那透着微微酸臭味的豆汁却是再也可遇不可求的了。纪录片《传家》告诉了我，豆汁传承下来的是记忆中的地道和匠心，原来静下心来就能看到中国人的生活味道。愿你与我一样，感受到它带给你的温暖与感动。